Tres horas justicas nos separaba Escalante (Cantabria), nuestro último destino y post anterior...recordad el 3/5...de la siguiente parada, Medina del Campo; la hicimos para no tirarnos las casi 8h hasta casa...y ya prolongamos un poco más para ver el sitio y alguna cosa de alrededor. http://medinadelcampo.es/
Llegamos a la hora de comer e hicimos lo de siempre, comer y después hacer el check-in, previo hablado con el propietario de nuestro alojamiento, claro.
Alegría; un buen sitio en la Pza.Mayor fue el elegido. 33º grados al llegar.
Comimos de menú (13 eur); de primeros, unas patatas revolconas con torreznillos; unos espaguettis con carne picante y una ensalada de pasta fría con atún...son las siguientes fotos :
Hoy comida sencilla que también apetecía; los segundos fueron, calamares andaluza, pechuga plancha con salsa de miel y mostaza, y codillo al horno con patatas.
Los postres, una rodaja de sandía, arroz con leche y natillas; hoy nos gastamos poco, 39 eur/los 3...incluyó la cerveza de llegada y el agua para la comida.
Toca hacer el check-in en Apartamentos S.Juan, calle Alfonso Quintanilla...en éste ya sabíamos que no tenía aire acondicionado, una llamada al propietario nos lo corroboró pero esperaba que bajara el calor para este día, no anulé y al final no fue así; la ola de calor seguía y a esas horas, se notaba. https://www.booking.com/hotel/es/san-juan-medina-del-campo.es.html#tab-reviews
Aquí un ventilador sólo para 2 habitaciones y el salón, y yo no diría como en casa (nuestra zona), pero casi, casi...seguía como digo esa ola de calor por la zona centro de España; vaya tela...menos mal que por la noche se podía llevar, si noooo.
*A continuación mi comentario en Booking.com que gestiona; te cobra directamente también antes de llegar.
Gustó · Ubicación de la casa, y la rapidez en la que el propietario resolvió un problema con el grifo de la bañera. Gracias de nuevo.
No gustó · Que sólo tuviera un ventilador teniendo comedor y 3 habitaciones (2 con camas) no estuvimos cómodos con el calor que hizo.
Las esquinas de la cama con un pico y poco espacio fue fácil golpearse.
Aunque no nos afectó realmente, tal vez necesitaría algo de mantenimiento en algunos puntos como cierre ventana patio, percha baño, etc.
Un borneo por la zona con las siguientes foticos...la primera corresponde al exterior de la iglesia de la Inmaculada Concepción/Convento S.Juan de la Cruz Carmelitas Descalzos...se encuentra justo enfrente del apto.
El monumento/escultura que se aprecia en la puerta pertenece a S.Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, y están ahí por la conmemoración del 430 aniversario de su muerte y proclamación de Sta.Teresa como doctora de la iglesia, respectivamente.
"Mandado construir por la orden de las Agustinas Recoletas gracias al patrocinio del clérigo medinense Bernardo Caballero de Paredes, que había sido inquisidor de Toledo y obispo de Lérida y Oviedo. Las obras se inician según las trazas del jesuita Pedro Matos.
Con las desamortizaciones de Mendizábal en ejecución, las Agustinas abandonan el convento en 1838. En 1891, los Carmelitas Descalzos obtienen del nuevo propietario, el conde de Peñaflorida, la cesión de los edificios para el establecimiento de la Orden en Medina.
El conjunto conventual se estructura alrededor de los dos claustros. Conserva una excepcional biblioteca. La iglesia, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, tiene planta de cruz latina con bóveda de cañón y crucero con cúpula vaída sobre pechinas con los escudos del obispo.
Las otras dos fotos pertenecen a la entrada y patio del Museo de Ferias; aparcábamos siempre el coche justo en la puerta. https://www.museoferias.net/
"Fue inaugurado el mes de abril del año 2000 en la antigua iglesia de San Martín, edificio fundado en 1512 por los cortesanos de los Reyes Católicos, Pedro de Ribera y María de Medina.
En el Museo de las Ferias se pretende reflejar la importancia que las actividades comerciales tuvieron y aún tienen para la economía, la cultura y el arte en la sociedad, tomando como guión expositivo el mundo de las célebres ferias de alcance internacional celebradas en Medina del Campo durante los siglos XV y XVI. Para ello se expone una extraordinaria colección de piezas artísticas, históricas y documentales, originales de aquellos tiempos, relacionadas con los mercados feriales; asimismo, se incorporan en su discurso elementos audiovisuales complementarios."
En la parte de "abajo" están las Reales Carnicerías (2 primeras fotos anteriores) y junto al cauce del río Zapardiel (sin agua) se puede ver la iglesia de S.Miguel y esa curiosa escultura que parece realizada en cartón-piedra. http://realescarnicerias.com/
"Medina del Campo conserva el Mercado de Abastos más antiguo de España: Las Reales Carnicerías declarado B.I.C. Este singular edificio que abrió sus puertas en 1562, ha ampliado recientemente su oferta comercial en productos frescos, ecológicos y de gastronomía tradicional de la zona. Además, en su interior se organizan regularmente degustaciones y catas. Es visitable de martes a domingo."
"La Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel: Edificio renacentista del siglo XVI, en buen estado de conservación. Sobre la puerta hornacina con escultura de piedra de San Miguel. Muros de ladrillo. Una nave con capillas entre contrafuertes, se cubre con arista con yeserías siglo XVII y crucería con combados y claves pinjantes del siglo XVI en la capilla mayor. Coro alto a los pies. Torre del lado de la Epístola hacia la cabecera de dos cuerpos y basamento de ladrillo. Portada del lado de la Epístola en arco de medio punto. En la puerta se conservan los herrajes de la época."
La Plaza Mayor siguiente objetivo...ahí van las fotos y pequeña explicación a continuación de éstas.
"En el corazón de Medina del Campo estuvo también ubicado, hace varios siglos, el motor impulsor de su desarrollo, la Plaza Mayor de la Hispanidad acogió las ferias comerciales que le dieron a la localidad castellana una fama que traspasó fronteras. Tuvo que ser ampliada en varias ocasiones y en el suelo aún pueden verse las placas metálicas que delimitaban el espacio destinado a cada gremio.
Su apariencia de típica plaza castellana, rodeada de soportales donde probar la gastronomía local, no camufla su privilegiada ubicación, junto al Palacio Testamentario de Isabel la Católica (que veremos otro día y hablaré de él), la iglesia de San Antolín y el Ayuntamiento, que vuelven sus miradas centenarias hacia ella, para poner el foco de atención en el continuo trasiego que se produce sobre su suelo empedrado."
En las fotos anteriores podéis ver la escultura de Isabel la Católica y la fachada del Ayto.; a continuación y son las tres últimas de ese grupo de 5 fotos, se trata de la citada iglesia-Colegiata de S.Antolín también ubicada en esa plaza, la cual es considerada como la plaza Mayor más grande de España.
En los alrededores hay que fijarse en las portadas, arcos de paso, edificios y soportales, y hasta una escalera pintada que parece un mural en una pared; ver esto que digo, en las siguientes fotos :
La placa en el suelo de los armeros nos lleva al Bar Isi, en el lateral de la misma Plaza Mayor...se habla tanto en internet de sus nidos pues había que probarlos; pedimos también unas patatas bravas.
1,40 eur cada nido y las bravas a 4,50 eur; quintos a 1,70 eur. Total, 16 eur.
Las nubes de color naranja sobre nuestras cabezas denotan que el sol se está poniendo, pero no es una foto como para ponerla así que, esperaremos a otra ocasión que pueda merecer la pena.
Había más sed que hambre, así que terminamos con alguna cerveza más y 3 pinchos...unos huevos con bechamel, mini-brocheta de cecina y queso, y una gilda de anchoa y aceituna en Alegría...nuestro bar del mediodía (mira con pareado y todo, jeje); esta vez fue en la terraza.
Atiende una mujer y está sola para la panadería y preparar los desayunos...se le forma cola en la puerta rápidamente, nosotros tuvimos suerte y éramos de los que estábamos dentro y atención más o menos rápida.
Ahí van cuatro foticos de su curioso interior con esa bicicleta en el techo, la terraza semi-cerrada y nuestro desayuno.
El jamón partido a mano por la mujer, no como en otros sitios y aún siendo mejor jamón, lo tienen loncheado y lo ponen tal cual; podéis ver alguno de los que hablo en mis post anterior (2/5 y 3/5) por Asturias y Cantabria.
Quién dice qué sólo hay playa en la costa ???...pues en Valladolid también hay....
...entre los puentes Mayor (y las Aceñas del Pisuerga) y del Poniente se encuentra el Parque de las Moreras y ahí podréis dejar el coche y acercaros a verla o a disfrutar de ella, la playa de las Moreras; ahí van fotos :
"El nacimiento de la playa: Los vallisoletanos que no tenían la posibilidad de ir de vacaciones al norte echaban de menos poder disfrutar del mar, por lo que en 1951 se instaló una modesta playita junto al río Pisuerga. La idea cautivó instantáneamente a la población, y la imagen de la arena abarrotada d egente a orillas del río era bastante frecuente en los meses de verano.
Con el paso de los años, la Playa de las Moreras fue mejorando su aspecto y sus instalaciones hasta convertirse en el agradable espacio que es hoy en día.
La playa en la actualidad: Playa de las Moreras ha mejorado mucho en las últimas décadas y ha conseguido que cada verano numerosos ciudadanos acudan paraaprovechar los rayos de sol y disfrutar del ambiente playero sin moverse de la ciudad.
A la playa de Valladolid no le faltan detalles y comodidades. Cuenta con baños, duchas, aparcamiento, máquinas de gimnasio, red de vóley playa y, como no podía ser de otro modo, un chiringuito muy agradable.
Además, la Playa de las Moreras es el escenario de grandes eventos de la ciudad, como las orquestas de las fiestas de Valladolid o las hoguera de la mítica noche de San Juan."
Fuimos a reservar un viajecito que luego os cuento...como el centro no pilla lejos (unos 700 m/9 min.andando), pensamos en vez de esperar una hora aprox. que faltaba, irnos hacia la plaza Mayor y ver lo que nos pillara al paso...ya conocemos la ciudad así que era aprovechar un poco ese ratillo.
Pilla al paso la iglesia S.Benito el Real; gótica del siglo XVI y es una de las más antiguas de Valladolid.
"La Iglesia de San Benito es uno de los monumentos más queridos por los vallisoletanos, pues lleva más de seis siglos en la ciudad. Sus arquitectos fueron Juan de Arandia y García de Olave. La fachada, diseñada por Rodrigo Gil de Hontañón, se construyó medio siglo más tarde que el resto de la iglesia.
Originalmente, la Iglesia de San Benito de Valladolid tenía dos torres principales que hacían que su fachada fuera mucho más alta de lo que luce hoy en día. Estas fueron derribadas a finales del siglo XIX debido a su mal estado.
En la Iglesia de San Benito se encuentra integrado el monasterio del mismo nombre. Se trata de un gran monasterio que, tras varias remodelaciones, en la actualidad se encuentra en perfecto estado. El retablo mayor del altar es obra de Alonso Berruguete y constituye el principal atractivo artístico de la nave interior.
Durante el verano uno de los claustros se convierte en un especial cine al aire libre. Además, la iglesia de San Benito se encuentra entre la Plaza de Ponientey San Miguel, una de las mejores zonas para salir de fiesta por Valladolid."
El Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español también está a su espalda; por si os interesa aquí os dejo enlace : https://museoph.org/
Ya nos conocéis y otro de los sitios donde entramos habitualmente son los mercados (Valladolid tiene muchos, ver enlace siguiente), y eso hicimos...ahí van un par de fotos del mercado de la Val:
En un lateral/detrás del mercado se encuentra la plaza Val y donde hubo una fuente antigua ahora se encuentra otra más moderna que podéis ver en este enlace :
Seguimos en nuestra dirección y a parte de empezar a ver muchas edificios/zonas soportaladas, nos pilla al paso también la Plaza del Corrillo; el edificio de las fotos siguientes llama la atención por sus figuras de la fachada :
"Es uno de los edificios que más gusta y llama la atención de esa ciudad. Casi todos se refieren a él como el edificio de la Plaza del Corrillo, pero curiosamente su localización oficial es Plaza Mayor núm.3, ya que es donde está el portal, aunque el edificio ocupe también el espacio de la referida plaza y parte de la calle Alarcón.
A pesar de "romper" con el estilo de los demás edificios de la Plaza Mayor, el proyecto realizado por el arquitecto Jacobo Romero y Fernández fue aceptado por el entonces Arquitecto Municipal, Juan Agapito Revilla, es de suponer que al estar en el rincón de la Plaza Mayor y mantener los soportales, no le importó mucho el cambio de estilo, que como vemos en la foto, nada tiene que ver con lo anterior."
La plaza Mayor está justo a la espalda de éste y nuestras paradas hacen que no le dediquemos mucho porque nuestro "viajecito", recordáis, tiene hora de salidaaaaa.
"La Plaza Mayor de Valladolid es una de las más grandes de España. Se la conoce como Plaza Mayor desde el siglo XIV, ya que su nombre anterior era Plaza del Mercado. Los gremios que antiguamente se ubicaban en las inmediaciones de esta plaza principal, han sido sustituidos hoy en día por bares, joyerías y bancos.
Cerrada y con soportales, la plaza ha sido usada como mercado y como escenario de celebraciones populares a lo largo de la historia de Valladolid. Entre los sucesos más destacados de los que la Plaza Mayor de Valladolid fue protagonista, destacan los autos de fe de la Inquisición, retratados por Miguel Delibes en su novela El hereje.
En 1561, tras un incendio que acabó con prácticamente toda la ciudad, Felipe II se comprometió a reconstruir su ciudad natal y la dotó de la primera plaza mayor regular de España. Su estructura ha sido copiada posteriormente en otras ciudades como Madrid o Salamanca.
El edificio más importante de la Plaza Mayor es la casa consistorial, sede del Ayuntamiento de Valladolid. Se trata del monumento más vistoso de toda la plaza gracias a su bonita fachada barroca. Si tenéis tiempo suficiente, os recomendamos verlo de noche, su iluminación es realmente espectacular.
La estatua del Conde Ansúrez es la otra gran protagonista de la Plaza Mayor de Valladolid. En el centro de la plaza, el fundador de la ciudad aparece sosteniendo la bandera, mientras que las caras laterales del pedestal retratan escenas de la vida del conde.
Además de ser el lugar de encuentro por excelencia para turistas y vallisoletanos, la Plaza Mayor es el escenario de varios eventos importantes a lo largo del año.
Los conciertos de lasfiestas de Valladolid, el torneo de pádel World Padel Tour, el mercado navideño… Todos estos eventos tienen como sede principal la Plaza Mayor de Valladolid, que siempre está viva gracias a todos estos eventos.
El resto del año, la Plaza Mayor de Valladolid es un lugar perfecto para tomar algo en sus terrazas o iniciar un día de compraspor la calle Santiago, que nace de la plaza."
En la citada calle Santiago se encuentra la Parroquia de Santiago Apóstol, pero no tenemos tiempo para más, sólo alguna fotico de alguna calle diferente al irnos y esa fuente en la Plaza de la Fuente Dorada. donde hubo una antigua que no es la actual.
"La nueva Fuente Dorada de la foto anterior, es una fuente-escultura que, en principio, presenta ciertas analogías respecto a la de principios del siglo XVII; particularmente, la gran bola dorada y la aguja que culmina el conjunto, elementos, que como se ha dicho, en su día determinaron la denominación popular de la fuente y plazuela.
El resto de la estructura más que ser reinterpretado, es una amalgama de elementos entremezclados, formales e históricos, relacionados con la propia evolución de las fuentes sucesivas y con los acontecimientos desarrollados en su entorno. Estos son tratados con un sentido alegórico muy personal materializado en las esculturas y relieves de la fuente-monumento.
Por ejemplo, Poncio ha retomado la forma ochavada del pilón de la fuente de 1876; ello con el añadido de cierto carácter simbólico relativo a la proximidad de la Plaza del Ochavo o a la forma ochavada de la moneda de uso corriente en el siglo XVI. Lo mismo puede decirse acerca de la ubicación de la fuente actual, más o menos similar a la del siglo XVIII.
Las cuatro figuras que adornan los frentes principales del pilar central ochavado son alegorías de los principales oficios gremiales que desde el siglo XIII tenían su asiento en el entorno de la plazuela.
De tamaño ligeramente menor que el natural y realizadas en granito azul, piedra de Ávila, apoyan estas esculturas en sólidos pedestales adosados al pilar central, siendo concebidas las cuatro con un certero sentido didáctico, tanto en el anecdotismo de sus actitudes, como en el detallismo de sus atuendos y atributos. Las cuatro mantienen relaciones visuales históricas con su entorno. Así, la aguadora, acompañada de una figura infantil, mira hacia San Benito, donde finalizaba el “Viaje de aguas de Argales”; el botero se sitúa frente al antiguo Patio de Boteros; el militar mira hacia la antigua calle de Espaderos, etc. En la superficie del fondo de las esculturas aparecen inscripciones con los nombres de los antiguos gremios vallisoletanos: lorigueros, boteros, plateros, lanceros, etc.
Las figuras alternan con cuatro mascarones dispuestos en el resto de las caras del pilar central con las representaciones de las Estaciones. Estas siguen el orden del curso del sol, símbolo del imparable transcurrir del tiempo en este histórico ámbito.
Los juegos de agua, también diseñados por Poncio, no son menos importantes: de la bola surgen ocho caños que dan de beber al gran plato dorado que la sustenta. El agua rebosa de su labio y cae sobre las esculturas hasta llegar al pilón. Completan el juego cuatro caños emplazados en las bocas de los mascarones."
Recomendables también si sois de ver iglesias (como dije, nosotros ya las conocemos de otras visitas), la Catedral y la parroquia Sta.María la Antigua :
Por la calle Vicente Moliner bajamos directos al río Pisuerga, pasando por la Plaza de la Rinconada y Plaza de Poniente junto al puente del mismo nombre...donde por un lateral de éste se accede al embarcadero de las Moreras y un poco más junto al Parque Deportivo de las Moreras y la anteriormente citada playa, se accede a la Leyenda del Pisuerga. https://leyendadelpisuerga.com/
Junto la super citada playa, arrancando sus "palas" como si de esos barcos antiguos se tratara, podremos ver entre otras cosas, todos los puentes por los que pasa; todos diferentes como veréis en las siguientes fotos.
"Valladolid tiene puentes de cierta belleza arquitectónica y, otros, cargados de historia. Los senderos que se han ido acondicionando en ambas orillas del río nos facilitan, además, su contemplación.
Nuestros puentes han servido, unos, para hacer ciudad, como los que en los años cincuenta se construyeron para “asaltar” la Huerta del Rey; y otros, como el Mayor y el de Hierro o Colgante, para conectar partes de la ciudad que de antiguo existían y, sobre todo, enlazar con caminos y carreteras.
Valladolid tiene 11 puentes y dos pasarelas peatonales que se han ido construyendo con diversos estilos. No podemos olvidar que son obras de ingeniería y, por tanto, más atentas a solucionar los problemas técnicos y resolver las conexiones viarias. Aun así en unos cuantos de ellos podemos ver arcos, tirantes y pilares de muy agradable factura.
No obstante esto de los puentes no es una cosa “pacífica”, pues hay quienes piensa, y no sin razón, que un exceso de puentes destruye la belleza natural que nos ofrece el Pisuerga, pues a pesar de que ha habido demasiada permisividad para levantar edificios exageradamente encima de sus riberas (y especialmente el llamado Duque de Lerma), Valladolid puede presumir de río, de márgenes, de vegetación, y de paseos junto a sus orillas.
Los puentes han dado lugar a números dichos y refranes que no son sino metáforas para interpretar la vida y las relaciones humanas. Así, empleamos con frecuencia frases como “tender puentes”, “quemar los puentes”, “a enemigo que huye puente de plata”… o esta bonita frase atribuida a Isaac Newton: “Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes”.
Un somero vistazo sobre los puentes de nuestra ciudad nos da una idea precisa de cómo cambió Valladolid: en 600 años solo se construyeron dos puentes (siglo XIII- XIX): el Mayor y el Colgante; y en menos de sesenta años (1955-2011) se construyeron nueve y dos pasarelas peatonales.
Pues bien, no vamos a pasar sobre los puentes, sino a “disfrutar” de ellos (y en este caso por debajo). Por tanto, cuando atravesemos el río, invito a que dediquemos unos minutos a observar los puentes que queden a nuestra vista." https://jesusantaroca.wordpress.com/2018/10/17/puentes-sobre-el-pisuerga/
"La Leyenda del Pisuerga es un barco de 25 metros de eslora que recorre el río Pisuerga de Valladolid. Parte de la Playa de las Morerasy llega hasta el Puente de la Hispanidad. El barco de la Leyenda del Pisuerga, con estilo antiguo y recordando a antiguos barcos de vapor que surcaban el Mississippi, recorre más de 13 kilómetros ofreciendo un paseo de más de una hora de duración. La Leyenda del Pisuerga tiene unas dimensiones de 25 metros de largo y 6 de alto, y cuenta con un salón climatizado de más de 100 metros cuadrados. (nos pedimos una cerveza y nos la tomamos en esa posición que ocupábamos en la primera foto que puse al montarnos en el barco; fue genial) Durante este apacible paseo por el río, el narrador irá contando las historias y leyendas de los distintos lugares por los que pasa el barco. Desde la cubierta se obtiene una vista privilegiada de los sauces y olmos que decoran ambas orillas del Pisuerga. Además, durante todo el recorrido no faltarán palomas, patos y otros animales. La ciudad de Valladolid no podría entenderse sin el río Pisuerga, por lo que embarcarse en este barco de leyenda es una de las mejores actividades que hacer en la capital pucelana."
Se habló bastante de la cúpula del Milenio y la foto que tiré desde el barco no se aprecia bien de qué se trata...ahí va enlace para que lo veáis : https://cupuladelmileniovalladolid.es/
"Creada como uno de los pabellones de la Expo de Zaragoza, la Cúpula del Milenio fue reubicada en Valladolid en el año 2011 como una innovadora zona de esparcimiento y ocio.
La Cúpula del Milenio de Valladolid es uno de los edificios más recientes y llamativos de la ciudad, llamativo tanto por su forma “de iglú”, como por el baile de colores que proyecta al caer la noche.
Con una estructura metálica recubierta de un nuevo material ecológico, la cúpula de 46,5 metros de diámetro y 15 metros de altura ha sido instalada con la intención de albergar ferias, congresos, conciertos, actuaciones de teatro y partidos de baloncesto, pádel o tenis.
Además, en el interior de la cúpula también encontraréis el restaurante RioLuz, abierto durante todo el año; así como una gran pista de hielo en los meses de invierno. https://rioluz.es/
La cúpula utiliza las más modernas tecnologías para generar una gran parte de la energía que consume. Esto es en gran parte gracias al material que la recubre, que captura el 90% de la luz solar y logra refrigerarse y calentarse por ella misma durante la mayor parte del año."
Reservado cuando pasamos, en Restaurante Gabino, calle S.Benito...pedimos dos menú especial y un menú de las jornadas del bonito y atún. (29 eur y 26 eur respectiv.); el segundo plato/principal se elegía de la carta, por eso veréis combinaciones al final diferentes. https://www.restaurantegabino.com/
Carpaccio mixto de atún y bonito sobre tomate de la huerta y aceite con tapenade; tataki de atún con ajoblanco de piñones y wakame; marmitako de bonito al estilo marinero.
Nada malo ese menú jornadas...pongo fotos también de otros entrantes del menú especial...
...virutas de foie de pato con confitura de higo; carpaccio de gambas con boletus confitados en aceite arbequina, que estaban buenos igualmente :
Acompañamos con cerveza (a 2,70 eur el tercio de E.Galicia), agua y una copica de Salvueros rosado (frescuera este D.O.Cigales y que visteis en la foto de arriba) que me pedí yo.
Los segundos, salmonete frito sobre una especie de pisto de verduras; dados de pollo y gnochis con salsa de mostaza, queso y frutos secos; "mini"cachopo de vacuno relleno de jamón de bodega y queso de tetilla.
Los postres, una tarta de queso al horno con helado de frutos rojos, un coulant y un hojaldre de nata con chocolate caliente.
Salimos a 31 eur p.p./3 personas.
Unos 55 km/40 min de coche nos separaba Valladolid de nuestro alojamiento en Medina del Campo.
Aunque ya lo conocíamos seguimos enseñándole sitios a Ele; Tordesillas es el siguiente, y un breve paseo para que lo conociera es lo que toca ahora.
Su plaza Mayor, escultura de Juana de Castilla, palacio Alto y la iglesia-museo de S.Antolín, y las casas del Tratado por su exterior, son las fotos a continuación :
Fue un recorrido básico, y por supuesto volví a dejarme sin ver porque otra vez lo encontré cerrado, el Monasterio de Sta.Clara, el que dicen fue el retiro de Juana la Loca (Juan I de Castilla, la de la escultura) y es otro pedacito de historia de nuestra España.
"A orillas del Duero se alza el monasterio de Santa Clara, uno de los mejores ejemplos de arte mudéjar de Castilla y León y una muestra de la admiración de los reyes cristianos por el lujo y sofisticación de la cultura andalusí. Su mezcla de románico y gótico, con los emblemas reales siempre presentes, provoca un impacto difícil de olvidar.
Algún día tocará verlo, seguro...vistas desde la zona del puente de Tordesillas; aquí también hay una playa al otro lado que ya conocemos y que en su día y que en el segundo enlace podéis ver su existencia ya de antaño; nosotros ya vimos disfrutando del sol y baño a mucha gente en anteriores visitas.
Las rutas de Delibes "las perdices del domingo" señala una gran "D" en el suelo y antes de entrar al mirador del Duero...que está en una zona ajardinada y vallada.
Esas últimas fotos son de otro mirador del Duero que podéis ver reseñado con una cámara en Google Maps como "Bellas Vistas", y donde subí para apreciar el río Duero desde más arriba.
Las fotos que a continuación pongo son de pinturas vistas por Tordesillas y que representan al "descubrimiento de América" y a la disputa que acabó con el pacto/tratado de la localidad "el día 7 de junio de 1494, en la villa de Tordesillas, Castilla y Portugal firman un tratado (llamado de Tordesillas) que dividía el océano Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la Corona de Portugal y el hemisferio occidental para la Corona"
Es por tanto, que los Reyes Católicos (Isabel y Fernando) se reunieron con Juan II de Portugal para firmar dicho tratado.
Se estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y del Nuevo Mundo (América) mediante una línea situada a esas 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde para evitar un conflicto de intereses entre la Monarquía Hispánica y el Reino de Portugal.
Por primera vez en la historia, se estableció una frontera que dividía el mundo negando derechos a cualquier otra nación. Portugal exploró y conquistó territorios en América que, más adelante, pasarían a integrar el Imperio portugués.
Los vencedores del acuerdo fueron los portugueses quienes con tal demarcación ganaron para sí una franja de tierras fértiles que luego el mundo conocería como Brasil.
Entre música de charanga de un grupo comparsa de allí y que llegaba a la plaza en ese momento, nos vamos por la "tangente" y los dejamos allí tirando y tirándose agua, con pistolones al uso.
Nuestra siguiente parada, Rueda....seguro que os habréis tomado un verdejo y visto en la botella aquello de la D.O.Rueda, pues viene de aquí, de todos los pueblos que rodean éste y que se dedican básicamente al cultivo dicha uva y elaboración de vinos.
Yo no voy a tomarme (ni comprar) uno porque no es mi blanco favorito, sólo alguno muy escondido en esta D.O. elabora de forma diferente algún vino con esa uva verdejo, que si tolero y me sienta bien.
Venimos al ver el pueblo, y ya os digo que es rápido, al menos lo que se ve al entrar en la calle del Stmo.Cristo y que os lleva a la super sencilla Plaza Mayor.
Me quedo con las cuatro fotos siguientes y poco más :
Aunque no la vimos por dentro, ahí va una pequeña explicación de a lo que pertenecen las 2 primeras fotos anteriores :
"Dentro del patrimonio histórico-artístico, cabe destacar la Iglesia de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, considerada uno de los mejores ejemplos del barroco de la provincia de Valladolid, declarada BIC (Bien de Interés Cultural) con categoría de monumento en el año 2013.
Finalizada en el siglo XVIII bajo directrices barrocas, a excepción de su torre, que se conserva de la anterior Iglesia Renacentista. Trazado del arquitecto Manuel Serrano y magnífica fachada atribuida, al igual que el retablo, a Pedro de Sierra. La entrada principal está flanqueada por dos torres cilíndricas. En el interior, la belleza también desborda allá por donde se mire, de especial valor son el impresionante retablo mayor, el facistol de madera tallada, el tríptico hispano-flamenco del siglo XVI, así como su órgano barroco con tubería completa del siglo XVIII."
Medina del Campo ya...a ver como se ve esa puesta de sol desde el Castillo de La Mota...por cierto, el recinto lo cierran a las 22:00h., al loro porque la puerta pone que se cierra automática, no os vayáis a quedar encerrados, sobre todo con el coche dentro del recinto, porque seguramente podréis saltar la puerta pero no sacar el vehículo, claro.
La citada puesta de sol ya la veis, se escondería tras los edificios y no fue "para tirar cohetes"; el castillo, lo veremos al día siguiente (mañana día 24) y lo haremos en visita guiada...ya pondré alguna foto de su interior también.
No había mucha gana para cenar pero como siempre, una cerveza "abre" el apetito y como Ele si quería, pues ya está...La Mejillonera, calle Cuenca fue el elegido.
Ensalada de burrata, gyozas (inexperado salseo), boquerones en tempura y un montadito de calamares fue lo que tomamos.
Los tercios de Mahou 5 estrellas a 2,20 eur y la cuenta final 60 eur justos/20 eur p.p. Otro día probaremos otros platos "sugerentes" de la carta.
Pues para no tener gana, helado en la Flor Medinense que está al lado y andando al apto. y dejo última foto de la plaza del Pan con esos faroles encendidos junto a lo que parece un capuchón de nazareno.
*Dejo explicación de dicha plaza, de Lala en minube.com :
"Dada la importancia de la Semana Santa en Medina del Campo, que está declarada de Interés Turístico Nacional por tener las procesiones más antiguas de España, el Ayuntamiento patrocinó en el año 2005 un moderno monumento dedicado a esta festividad religiosa. Se halla en la Plaza del Pan (donde se hallaba la antigua iglesia penitencial de la Cofradía de la Vera Cruz), y fue realizado por el artista Francisco Javier Galán.
Me pareció un monumento muy curioso, ya que los cofrades están representados por una pirámide de bronce en la que se inserta un farolillo, que es iluminado por la noche.
Estas representaciones se sitúan encima de una especie de fuente-estanque."
DIA 24 (miércoles)
Desayunando hoy en, My Coffee & Ice Cream (Plaza Mayor de Medina del Campo); lo de siempre cafés con leche y puntica de pan con jamón y/o tostadas con éste.
A las 11:00h. y previo concierto de visita guiada al CASTILLO DE LA MOTA...se puede concertar con subida a la Torre Homenaje o no. (4 eur y 6 eur respectiv.)
Se puede hacer por libre y es gratuita, pero en ese caso no dejan visitar los túneles de debajo del castillo.
HISTORIA DE LA FORTALEZA "Medina del Campo se fundó en el siglo XI en la mota donde hoy en día se encuentra el castillo. Aunque actualmente esta zona se encuentra en la periferia de la localidad, originalmente fue el centro de la villa. Gracias a la repoblación en el inicio de la Baja Edad Media y a las ferias comerciales del siglo XV y XVI, Medina se convirtió en uno de los lugares más importantes de Castilla, llegando a tener 20.000 habitantes a finales del siglo XV (la misma cifra que en la actualidad). El castillo destaca como uno de los lugares más interesantes de Medina: su construcción fue encargada a mediados del siglo XV por los reyes Juan II y Enrique IV de Castilla, y los Reyes Católicos (Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón) culminaron la gran obra de la barrera artillera en 1483.
La función principal del castillo desde su creación fue la defensiva, pero además de ser un lugar militarmente estratégico acogió entre sus salas las funciones de archivo (donde se guardaron parte de los documentos de la corona) y de cárcel para presos tan ilustres como Hernando Pizarro o César Borgia. Fue uno de los objetivos de las tropas imperiales de Carlos V durante la revuelta de los Comuneros en 1520.
La planta de la fortaleza tiene forma trapezoidal don dos fuertes murallas (la interior y la barrera o barbacana exterior). El acceso principal se efectúa a través de dos puentes (tan sólo el segundo era levadizo) por un gran arco coronado con el escudo de los Reyes Católicos de año 1483, fecha en la que se finaliza la construcción del castillo.
Alrededor de la barrera se sitúa el profundo foso y en un nivel subterráneo las galerías de tiro para la artillería con casamatas. El recinto interior de la fortaleza está compuesto por cinco torres y el patio de armas. La mayor de ellas es la torre del homenaje con 40 metros de altura y cinco plantas (los dos niveles superiores se conservan del siglo XV).
Después de la Guerra Civil Española, en la década de 1940, el edificio interior fue reconstruido para albergar en él la Escuela de Mandos de la Sección Femenina, un centro para realizar el servicio social femenino.
En la planta baja son visitables la sala de Juan de la Cosa y la capilla de Santa María del Castillo, donde destacan un crucifijo de marfil filipino del siglo XVII y un tríptico flamenco de finales del siglo XV.
Hoy en día el castillo pertenece a la Junta de Castilla y León, conviviendo los dos usos actuales: uso turístico y centro formativo para cursos y congresos." http://medinadelcampo.es/castillo-de-la-mota
Mejor foto que la de ayer tarde/noche de todo el exterior del castillo no tengo, si queréis verla retroceder sólo un poco y podréis verlaaaaa. Ahí va el resto :
Nuestra guía una "máquina" explicándolo todo y como en muchas otras haciéndolo distendido entre la gente.
Las siguientes pertenecen a un par de fotos de los túneles e interior, donde la torre del homenaje (siglo XV) que no subimos/no contratamos) se puede apreciar los impactos de las catapultas en ataques sufridos por el castillo, pero ahí sigue en pie la original, no se ha restaurado.
El patio (siglo XX), escudo de los Reyes Católicos y capilla (siglo XX) dentro de la fortaleza son el siguiente bloque de fotos que os pongo.
Vestíbulo (s. xx): está decorado con una copia de la carta (de navegación) de Juan de la Cosa, pintada por Viladomat sobre tela (primera foto siguiente), reproducción de la del Museo Naval de Madrid, y una talla de madera procedente de Haití. Es un tronco que representa a un indígena con tambor y dos figuras laterales.
A la planta noble se accede por una escalera de Honor, de estilo neogóticoflamígero, copia también de la del Hospital de la Latina citado. En esta planta se encuentra el salón de Honor, con acceso a una de las torres rectangulares, una pequeña sala de siete m de longitud por dos de anchura llamada"el mirador o peinador de la Reina", en recuerdo deJuana la Loca, donde dicen que se pasaba largas horas esperando el retorno de su amado esposo. Está cubierta con bóveda ojival de cañón seguido, orlada de tercerías góticas yrosetones; en ella quedan restos de la primitiva policromía. En los tímpanos de la bóveda campeaban los emblemas de losReyes Católicos, que en la actualidad apenas se perciben. El salón está decorado conyeseríasque representan los mismos símbolos que hay en el mirador de la Reina.
Fuimos a ver antes de irnos, los restos arqueológicos (yacimiento protohistórico) que están en los bajos de la propia oficina donde sacamos los tickets para la visita guiada.
Bajamos a la plaza Mayor y toca ver el Palacio Testamentario; versa los siguiente en una placa allí:
"Aquí vivió, testó y murió Isabel la Católica, 22-IV-1451 a 26-XI-1504, fundadora y madre de la Hispanidad" (Los Caballeros de la Hispanidad, 26-XI-80-CDLXXVI)
Declarado sitio histórico. B.I.C. (Bien de Interés Cultural). Restos de lo que fue una gran mansión regia y residencia real desde el s.XIV. Hechos históricos de gran relevancia tuvieron lugar en este palacio, entre los que destaca el dictado del testamento y la muerte de Isabel la Católica en 1594. Actualmente alberga un Centro de Interpretación dedicado a esta Reina.
Cuando entras por el patio, te recibe una escultura dedicada, "El sueño de una ReYna" se llama y es un homenaje por el 500 centenario de la muerte de Isabel la Católica (1504-2004).
Detalles veréis de todo tipo, yo me quedé con esas fotos (y las siguientes), por ejemplo, entre las anteriores, está esa "Menina" tejida por la Asociación de Tejedoras de Medina del Campo y que creo presentaron el pasado mes de Mayo/2022; ahí al entrar se encuentra expuesta.
Un video de 15 min. nos cuenta toda la historia y comenzamos visita con más detalles...a continuación retrete de antaño y foto desde lo alto de la escalera.
Otro video al que hay que esperar se pongan las luces...yo no esperé y al entrar todo oscuro, pues tropezón con las piedras de los bordes de la sala, sííííí..."torpe, Manuel" que se llama.
Narra historia sobre viaje de Colón (descubrimiento de América), etc.de ahí las imágenes que pongo...la máscara de esa sala.
Y acabo con ese busto de la reina junto a la venta y la representación de lo que pudiera ser su alcoba/habitación.
José María Gómez Gómez, Gran Maestre...el más alto cargo ostentado, toledano de nacimiento y talaverano profesionalmente hablando, le dedica en ese marco de la foto de abajo, una poesía a "la muerte de Isabel la Católica".
Esa baldosa/cuadro decorativo lo podréis leer mejor en este enlace :
Da tiempo a poco más, un pequeño paseo por algún jardín, Paseo de Versalles, yo...mis chicas unas pocas tiendas y a comerrrrr.
Repetimos La Mejillonera (el de anoche) y esta vez para pedir otras cosas. Ahí van fotos de la botella de vino rosado "Botón de Gallo", ecológico de la zona pero acogido a Vinos de Castilla y León y no a la D.O.Rueda; de las croquetas; como no, mejillones y del tarantelo con tomate y huevo frito. https://www.restaurantebarmejillonera.es/
El tarantelo es una de lo que dicen partes nobles del atún, situada al final del tronco; entre la ventresca y la cola blanca y se puede decir también que es el lomo de atún blanco.
Se podía pedir arroz de presa ibérica (acompañaba con alcachofas) para uno sólo y con eso acabamos.
Platos diferentes a los de anoche y esta vez sentados en el comedor del restaurante, no en la zona de mesas junto a la barra como ayer.
Los postres fueron, un tartar de sandía y un brownie de kinder bueno...fotos que veréis después del arroz a continuación.
Tercios de Mahou 5 estrellas, a 2,50 eur y el vino rosado a 17 eur; salimos a 33 eur p.p./3 personas.
Descansamos un poco para paliar el calor que aún seguía haciendo, claro...los 35/36 grados aquí no bajaban.
Luego fuimos a enseñarle a Ele, elCASTILLO DE COCA; un coche con una pareja nos tapaba la entrada por el puente y tuve que hace maravillas para no sacar la foto con ellossss.
*Un poco de historia :
"En el año 1453, don Alonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla, recibió el permiso del rey don Juan II de Castilla, para la construcción de este castillo. En el año 1473 se llevó a cabo su ejecución por el maestro alarife Alí Caro, a instancias del tercer señor de Coca Don Alonso de Fonseca, sobrino del Arzobispo. Comenzando así mismo la construcción del cuerpo central de la fortificación de planta cuadrangular y patio de estilo mudéjar, flanqueada por la Torre del Homenaje.
De los Fonseca el castillo pasó a la Casa de Alba, y en 1928 la Dirección General de Bellas Artes lo declaró Monumento Histórico Nacional, formando parte también del Tesoro Artístico Español. En 1954 pasó al Ministerio de Agricultura, cedido por los propietarios, para que se instalara en ese lugar una Escuela de Capacitación Forestal que sigue funcionando en la actualidad, siendo muy demandada por los alumnos de toda España.
El castillo de Coca es considerado como una de las más hermosas muestras del arte gótico-mudéjar español. Su construcción asombra y enamora a quienes lo ven por primera vez, pues expresa en cada una de sus formas realizadas con el ladrillo, un conjunto arquitectónico original e imaginativo como pocos. Destaca la belleza singular de sus salas, en las cuales se ven representados hermosos motivos geométricos mudéjares realizados con estucos y pinturas, aportándonos así mismo un legado único e irrepetible. Otra particularidad radica en no haber sido construido sobre un cerro como suele suceder con fortalezas de este tipo, su sistema defensivo aprovecha los escarpes del terreno, el cual sirve de asiento a este castillo, que se alza sobre un ancho y profundo foso. Una romántica historia de amor fue protagonizada por el marqués de Cenete, hijo del gran cardenal Mendoza, éste terminó escaldado por las brasas lanzadas desde las almenas, cuando pretendía a una dama de los Fonseca."
La plaza de toros se ha instalado ahí, en lo que llaman la Muralla Vaccea justo ahí al lado, semeja con esa torre lo emblemático del pueblo que es el mencionado castillo...así si hay retransmisiones seguro se sabe donde están con sólo verla.
A pesar de tener una especie de graderío de cemento, aunque con verja, se puede ver de todos los lados incluido la carretera (calle Arturo Costa) y la Rotonda del Castilo.
Bajé al "Arboreto" mientras mis chicas buscaban resquicio para pillar el sol y tirarse foto...pensando en la puesta peroooo...aún quedaba y parece no era el sitio.
Ahí van algunas fotos de lo que hay allí; leed antes el enlace anterior.
El "Rincón del Tordo" también existe y está dedicado a las aves y especies voladoras, tras un pequeño arco que lo señala.
Si vais con peques seguro que les gustará y pasarán un ratillo reconociendo los animales y fotografiándose ante ellos.
La Torre de S.Nicolás también en el pueblo y al final de la calle donde está el castillo, es la única torre románica que queda de la desaparecida iglesia de S.Nicolás (s.XII), ejemplo singular de románico segoviano.
Las otras fotos pertenecen también a COCA....y son la iglesia Sta.María la Mayor (y templete de Música) y el Ayto. con sus arcos de calles posteriores a éste. Se encuentran en la Plaza Mayor.
En la torre que habréis visto unas sillas, se preparaba un concierto por parte de la banda de música de la localidad; aquí la prueba : https://www.bandomovil.com/cauca/789768
Bueno, y también tuvimos la prueba en directo con la que llegaba tarde al ensayo con su coche, y que casi nos toca el nuestro al aparcarlo delante...pitido para parking no llevaba, seguro.
A la salida o entrada, dependiendo por donde hagáis la ruta, podéis ver la puerta/arco de la Villa.
"Una de las tres puertas de acceso a la población que existieron en otro tiempo. Es la puerta de Segovia que daba al sur de la ciudad, por ser la única que se conserva es conocida actualmente como Arco de la Villa o Puerta de la Villa, cuyo estilo es propio del siglo XII o XIII, fecha de construcción del recinto amurallado. Las otras dos eran la puerta norte o de San Adrián y la puerta mediana o de la Alameda.
En la puerta que describimos ahora, en su parte norte, (la que da al interior de la ciudad) se aprecia un calvario pintado sobre madera, además posee una entrada en cuyo interior existe una angosta escalera que nos lleva a la única dependencia situada encima del arco, fue utilizada como cárcel de corregidores y posteriormente como prisión de la villa. El sur de la puerta tiene tres arcos abocinados, con un alfiz de ladrillo y arco rebajado. La parte superior es coronada por seis ventanales de ladrillo."
Obra de Santiago de Santiago, un busto que se sitúa ahí en la Plaza del Arco, pegando a la muralla y la Puerta de la Villa. Teodosio I, emperador hispano unió las zonas oriental y occidental del Imperio, siendo el último emperador en gobernar todo el imperio romano. En la foto lo vemos de espaldas.
Olmedo, 21:30h.no se, es la segunda vez que me pasa, llegamos a la muralla aparcamos y al pasar por el arco todo como muy normal...edificaciones, etc. también es verdad que se iba haciendo de noche a pasos agigantados y tampoco quisimos entretenernos mássss; la próxima vez será.
Foto al arco de la Villa y poco más...vamos a buscar el "sunset" aunque sea de camino a Medina del Campo a ver que nos encontramos.
"Este imponente Arco se abre paso en la muralla. Uno de los originales siete arcos que abrían sus puertas, en este caso al trasiego entre Olmedo y Medina del Campo. Del antiguo recinto amurallado, hoy permanecen en mejor estado los lados sur y occidental. Las otras dos zonas, norte y oriental, han servido durante siglos de cantera para la construcción del pueblo. Desde hace unos años, el proceso de consolidación de los restos, así como el impulso institucional para la desaparición de las construcciones adosadas, hacen que poco a poco se vaya recuperando la fisonomía y solidez de la más importante construcción militar que se conserva."
Por si os resultara interesante, existe un Parque del Múdejar en Olmedo; pongo info en enlace a continuación...seguro que los peques también se lo pasarán bien allí : https://www.olmedo.es/pasionmudejar/visita.php
Ahí va el citado "sunset", hay mucho mejor que la foto, pero no puedo subir por su alta resolución ;
Fotos también de alguna cosica de lo que tomamos en la cena; fue de nuevo en Alegría (Plaza Mayor)...ya sólo nos falta que nos den el bonoooo, jeje.
Media de ensaladilla rusa; canapés de espárrago, mousse de pato, bacalao y tortilla c/chorizo...y un montadito de ventresca; fotos algo oscuras en la terraza (plaza Mayor).
1,70 eur las cañas, 2,30 eur los tercios...salimos a 10 eur p.p./3 personas.
Aún 26º pero luego con las ventanas abiertas en apto. y un poquico de ayuda del único ventilador que teníamos, se pudo llevar.
DIA 25 (jueves - festividad Stgo.Apóstol)
Vamos a por nuestro último día...desayunando en Café-BarYovoy; calle Almirante y más cercano a nuestro apto. Cafés con leche, tostada tomate y 2 bocatines de tortilla espárragos y lomo.
De un edificio con portada conservada en exterior y patio interior se ve gente entrando y saliendo...ahora y sobre la foto me entero que es el Palacio del Marqués de Tejada (también conocido como el Palacio del Almirante) fue levantado durante el siglo XVII, sobre las antiguas casas de los Almirantes de Castilla, por el marqués de Tejada de San Llorente, donFrancisco Antonio Velandia y Aguartoy su esposa doña Petronila Nolasco de Araciel Dávalos y Sotomayor.
Las columnas, capiteles y zapatas que se encuentran en las arquerías de los muros que cierran el patio esquinado, delatan que el edificio está construido sobre otro más antiguo del siglo XVI. Actualmente, de la antigua edificación tan solo quedan en pie las habitaciones de la parte paralela a la calle presididas por una torreta cuadrada, el muro de cerramiento y las dos grandes portadas de piedra que mantienen en lo alto el gran escudo del Marqués de Tejada. Las estancias abiertas a la calle del Almirante mediante grandes ventanales protegidos por unas rejas de hierro forjado, correspondían a las principales habitaciones del edificio, mientras que la torre, tan solo presenta una decoración estructural.
"En plena llanura castellana, en la provincia de Valladolid y siguiendo el curso que describe el río Duero encontramos un espacio natural de singular belleza: Las Riberas de Castronuño; reserva natural incluida en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.
El Duero a su paso por Castronuño ha ido excavando un imponente meandro fluvial en forma de V, que unido a la construcción en la zona en los años 40 de la presa de San José han dado lugar a un humedal no solo de gran valor paisajístico, también fuente de vida que acoge a un buen número de especies lo que le ha valido la declaración de zona de especial protección para las aves.
La belleza e incluso me atrevería a decir que la espectacularidad de este humedal seminatural, se ve complementada con la presencia de Sta. María del Castillo, un templo del románico tardío del s. XIII." (veremos a continuación)
Como bien dice, el río aquí tiene buena anchura y caudal, y como se aprecia en las dos fotos anteriores, da gusto verlo. Dicen está considerado uno de los meandros más grandes de Europa.
De esos miradores nacen los caminos Fuente de la Salud y Senda los Negrillos...para allá que voy; mis chicas se suben por arriba y me esperan en el Parque de la Muela.
A éste pertenecen las siguientes fotos de la escultura de la Cantarera y esas curiosas señalizaciones, así como la zona de bodegas/cueva que hay en toda la zona anexa.
"Castronuño rinde homenaje perenne a todas las mujeres que con su esfuerzo y generosidad, y también dedicación, sacaron adelante generaciones enteras. Un homenaje a la mujer de ayer y también a la de hoy”, ha añadido el primer edil en su inauguración (mayo/2019)
La Cantarera en el paseo del Parque de la Muela no es casualidad. En Las inmediaciones del lugar elegido se encuentra el inicio del camino que baja a la fuente de la salud. A 50 m (de altitud) por debajo del Parque de la Muela. Allí bajaron (y subieron) generaciones y generaciones de mujeres cargando con los cántaros para llevar el agua desde la fuente a las casas. El peso de ese cántaro sobre sus cabezas simboliza el peso de la responsabilidad de sacar adelante a sus familias."
"El subsuelo de Castronuño está horadado por numerosas bodegas y excavaciones subterráneas. La mayoría de las viviendas del municipio aún conservan bodegas bajo ellas.
El origen de estas construcciones bajo tierra se data entre los siglos XV y XVII y tradicionalmente han servido para la elaboración del vino. Algunas bodegas de Castronuño proceden del aprovechamiento y transformación de los túneles del castillo de la Muela. La fortificación de Castronuño, destruida a finales del siglo XV, poseía numerosos pasadizos y estancias subterráneas. En una de las bodegas del municipio, con entrada por la calle Real, se conserva un antiguo pasadizo de más de 100 metros de longitud que fue construido durante la época del sitio de Castronuño (1476-1477) con la intención de volar el castillo desde sus cimientos. Esta mina, con inicio en extramuros, no fue terminada y no cumplió con el cometido para el que se construyó, probablemente porque la salida del alcaide D. Pedro de Avendaño y su ejército hacia Portugal, tras 11 meses de asedio por la tropas de los Reyes Católicos, hizo innecesario seguir con la misión.
En la actualidad, en el municipio hay dos barrios de bodegas. El Parque de la Muela y la calle Miralrio. Hoy en día las bodegas se siguen utilizando para elaborar vino y como merenderos."
Día de Santiago Apóstol y comienza una misa en la ermita del Sto.Cristo/Sta.María del Castillo; fotos rápidas a su interior y pa fuera.
Foto de postal (como diría mi amigo Jorge) de la ermita y el río y os cuento a continuación algo más de ésta.
"La villa de Castronuño fue otorgada en el año 1.156 a la Soberana y Venerable Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocidos como Orden de San Juan u Orden de Malta, quienes llegaron a tener el pleno dominio de la villa.
En el siglo XIII, Castronuño tenía numerosas edificaciones, en parte, gracias a la labor sanjuanista. Si callejeamos por Castronuño podemos encontrar la Fachada de la Casa-Palacio del Comendador, y el lugar en el que se ubicaban los dos hospitales con sus capillas: el Hospital de San Ildefonso para hombres, y el hospital de Nuestra Señora de la O para mujeres pobres.
En el lugar en el que actualmente se encuentra el colegio, se localizaba la desaparecida iglesia Sta. María del Castillo. Era la base de una verdadera fortaleza. Sobre la capilla se elevaba una torre cuadrada defensiva, como de castillo. Era una fortificación religiosa, un templo fortaleza que dominaba el cauce del Duero, pero que tras varios derrumbes entre finales del S.IXX y principios del S.XX, terminó por desaparecer completamente.
A día de hoy, tampoco queda rastro de otras construcciones medievales como el castillo, la muralla o las seis ermitas dedicadas a San Andrés, San Sebastián, San Lázaro, San Ildefonso, San Gregorio y San Marcos. Solamente podemos encontrar en pie la Iglesia de San Juan Bautista (Ermita del Santo Cristo de San Juan), que adoptaría posteriormente el nombre de la desaparecida iglesia de Sta. María del Castillo.
La iglesia de San Juan Bautista fue construida por el Prior Fernán Rodríguez de Valbuena (Hernán Rodríguez de Balboa), con el fin de albergar las reuniones de la Orden de San Juan y como espacio funerario para él y para los demás comendadores.
Se trata de un edificio construido en la primera mitad siglo XIII, con características de un románico avanzado, bajo influjos góticos, de mayores dimensiones que una ermita convencional. Está orientado con la cabecera hacia el este. Construido en sillarejo de piedra caliza, de suave tonalidad amarillenta, con ancha línea de tendel, con un carácter homogéneo, sin aparentes reconstrucciones.
Sta. Mª del Castillo fue declarada monumento BIC (Bien de Interés Cultural) en el año 1962. En su interior, en el altar mayor, alberga un importante Cristo patético de origen renano del S.XIV. Una talla de cuya fábrica sólo hay otras dos en España, en las localidades de Puente la Reina (Navarra) y Carrión de los Condes (Palencia)."
Nos vamosssss...tras hacer un poco el "tonto" remando en el monumento a los pescadores ahí mismo en la zona de bodegas y del kilómetro cero del camino natural de Santiago; según versan los pilones y marcas en las fotos anteriores.
Ahí mismo está la Casa Parque de las Riberas de Castronuño, hoy cerrada por la festividad citada.
Y se me olvida buscar la Quesería artesanal Julio A.Hernández...estaba en la calle Pastores y pasamos hasta cercaaaaa...si alguien va que me traiga un queso de esos premiadosssss.
Google Maps me echa por una ctra.hasta S.Román de Hornija (no entramos a la bodega Elías Mora, ni en Barcolobo, ni Pintia, ni Rejadorada, no...porque estaban cerradasssss, si noooo...) luego a Morales de Toro y por la N-122 hasta TORO.
Volvemos a enseñarle sitios donde nosotros hemos estado pero Ele, no....y qué si no, empezar por la Colegiata Sta.María la Mayor y las vistas de la vega junto al hotel que estuvimos la última vez, Hotel Juan II. http://www.hotelesentoro.es/
Las aguas del río Duero pasan por el Puente de Toro, (Puente de Piedra o Puente Mayor) Siglo XII
"Probablemente hubo aquí un puente romano anterior que unía la ciudad de Toro con Villalazán, atravesando el río Duero, pero de éste queda poco más que su estilo, reproducido en el románico. Es por este motivo que se conocía como Puente Viejo.
Su situación respecto al río no es la habitual debido a un cambio en su curso en la Edad Media.
Su estructura, semejante a la del puente de Piedra de Zamora, consta de veinticuatro "ojos" de medio punto o apuntados. Los diecinueve del lado norte, románicos, se iniciaron a finales del siglo XII. Precisamente por ese lado se accedía a la ciudad, mientras que en el extremo opuesto se levantaba una torre defensiva que fue destruida el siglo XIX. Durante la retirada de las tropas de Francia, se destruyeron también dos de sus arcos.
La mayoría de sus tajamares son semicirculares, aunque también hay alguno triangular y en ellos, al igual que en las pilas, se puede observar el uso de sillares procedentes del puente romano, de piedra arenisca más negruzca.
Debido a la fuerte corriente del río, sufrió numerosos derrumbamientos, y como consecuencia tuvo que ser restaurado en varias ocasiones, todas ellas bien documentadas. Fue necesario reforzar con fajones los arcos mayores, debido al desgaste de la piedra arenisca con la que se construyó en vez de piedra caliza."
Recuerdos de esa plaza Mayor (lateral fotos anteriores) donde por la noche tomábamos vinos en vez de cervezas con las tapas del lugar...ahí encontramos aquellos Elías Mora, Dominio del Bendito y un largo etc. que hizo que nos aficionáramos también al famoso vino de Toro, del que junto con los Jumilla y Mencía decían ser vinos fuertes, toscos, de costoso beber, pues para nada, como todas las comarcas vitivinícolas, allí también evolucionaron y hablo ya de hace bastantes años de aquello.
La torre del Reloj, (historia de ésta más abajo), la escultura de Fray Diego Leza (toresano, confesor de Isabel la Católica) en la plaza Sta.Marina con la espadaña de la iglesia de la Concepción al fondo.
El Toro y el León se juntan en una pintura mural ... ciudad y comunidad autónoma juntas ??
"Construcción que llama especialmente la atención a los turistas. Estamos hablando, cómo no, de la conocida como Torre del Reloj.
Está ubicado en el centro, concretamente al inicio de la calle Corredera y cercano a la Plaza Mayor.
Este reloj que encontramos en esta sorprendente torre lleva dando la hora en Toro desde mediados del siglo XVI. Esa es la fecha en la que se construyó. Bien es cierto que tiempo después, durante el reinado de Felipe V, se realizaron una serie de modificaciones respecto a su estructura original. Por lo tanto, en el año 1719, se terminaron esas obras por las que a la Torre se le dio esa forma con la que conocemos en la actualidad.
Por si fuera poco, también debemos tener en cuenta que se le conoce como “Arco del reloj” puesto que se asienta sobre un espectacular pórtico que tiene esta forma. En la antigüedad era una de las puertas de entrada a Toro, que se conocía como “puerta del mercado”.
Y es que esa puerta daba salida al mercado que, en la antigüedad, tenía lugar en la preciosa Plaza de Santa Marina. Esta espectacular Torre es de planta cuadrada, así como estilo barroco. Por lo tanto, encontramos cuatro cuerpos diferenciados: Arco de acceso, la capilla (con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús), el reloj y, cómo no, una espectacular cúpula.
Como suele ocurrir con este tipo de edificaciones, la Torre del Reloj de Toro también esconde una leyenda de lo más sorprendente. Y es que, de generación en generación, se ha transmitido que la argamasa que se utilizó para construirla se elaboró nada más y nada menos que con vino, en lugar de agua.
Por lo tanto, gracias a esta anécdota de lo más curiosa, podemos llegar a hacernos una idea de la enorme cantidad de vino que, por aquella época, se producía en esta ciudad zamorana. A tal punto llegaba la cosa que era mucho más económico utilizar todo ese vino que estaba almacenado en las distintas bodegas que subir el agua desde el río Duero."
El calor se nota también aquí, una schweppes de limón me tomé y agua y cerveza (con tapa) mis chicas respect. en un bar allí, cerca del Arco del Reloj (puede que tuviera el mismo nombre, no se) pero no recuerdo el nombre, sitio sin pretensiones ...
...volvimos a comer a Medina del Campo, Rte.Continental (Plaza Mayor)...ya nos habíamos sentado la noche anterior pero era tarde y no se vio mucho ánimo por servirnos, a parte de comentarios escuchados, pero bueno, otra oportunidad siempre damos...ahí va...
Descansando un poco en apto. y en cuanto baje un poco el sol a darle al tacón de nuevo...bueno, cogimos el coche que aparcábamos casi siempre en la calle Barrionuevo (cercana) porque hasta los domingos y festivos por la mañana allí se pagaba ORA en la zona cercana a nuestro apto.
Se pasa por la Plaza S.Agustín para ir a recoger el coche y esta vez si tiré foto a esa escultura "Caza con galgos"...la obra fue realizada porManuel Lópezen 1986 y representa en bronce una actividad muy enraizada en la localidad, la caza con galgos y está compuesta por cuatro elementos: el cazador, dos galgos y un conejo que corre para librarse de los mismos.
A la "caza" vamos pero de otro castillo...el de Cuéllar; algo alejado de nosotros pero era uno de los sitios que en principio quería ver, y toca esta tarde.
Hora de cerrar y ya no hay nadie en la recepción, se supone que está dentro la última visita guiada, vaya xD...por fuera le dimos vueltas para ver si alguna fachada completa del mismo era mejor (al final me quedo con la del recinto interior, donde aparcamos); ahí van las fotos pero antes, un poco de historia básica :
"El Castillo de Cuéllar fue declarado junto a las murallas, Monumento Artístico Nacional en 1931. Se sitúa en la parte más alta de la villa, muy cerca de la carretera de Valladolid. El edificio aparece documentado en 1306, siendo rey Enrique IV, quien cedió la villa de Cuéllar y el castillo a D. Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque, en 1464. Por ello, también es conocido como el palacio de los Duques de Alburquerque.
Bajo el torreón sureste se encuentra la parte más antigua de la fortaleza originaria, que podría datarse en torno al siglo XII. Tiene planta rectangular con cuatro torreones en las esquinas, tres de ellos circulares. En el interior se abre un patio de columnas que sostienen una doble galería con arcos rebajados del siglo XVI, al que se abren los diferentes salones decorados con artísticas techumbres, artesonados de estuco , vigas talladas, ...
Todo esto puede conocerlo in situ de la mano de las Guías Turísticas que, desde la Oficina de Turismo que se encuentra en el propio Castillo, realizan un amplio recorrido durante todos los días del año.
Las visitas a este castillo son siempre guiadas y es recomendable llamar para informarse de las horas de visita y reservar."
Esta última foto pertenece a la iglesia de S.Martín, también dentro del recinto y frente a la entrada del castillo.
"En la actualidad alberga el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar. Fue declarada también Monumento Artístico Nacional en 1931 y es una de las mejores muestras de la arquitectura de la villa.
Tiene tres naves, la central más ancha y alta, separadas por pilares y cubiertas de ladrillo con arcos fajones, con el ábside central, con bóveda de horno, más grande que los laterales.
En el exterior, los ábsides (por detrás de la foto) se decoran con arquerías ciegas de medio punto dobladas, siendo la superior arquitrabada. La torre es independiente y se sitúa a los pies del templo, junto a la triple puerta de acceso. Fue desamortizada a mediados del siglo XIX, permaneciendo en manos privadas y ruinosa hasta que la compró el Ayuntamiento y la restauró la Escuela Taller en los años ochenta del pasado siglo XX."
Por el camino de las Lomas salimos a ver el otro tramo de la muralla Sur por detrás, por delante en el recinto hay un ascensor (inactivo a esas horas) para poder subir a ella.
Vimos la entrada al Parque Huerta del Duque y tiré foto al campo con el sol dando de pleno en él, es la primera foto a continuación, y le acompaña el arco/puerta de S.Basilio de entrada de nuevo al recinto del castillo e iglesia antedichas.
"El cinco es el número del equilibrio y de la armonía del románico y, por eso, muchas de las fortalezas y ciudadelas de esta época tenían cinco puertas o arcos que custodiaban la rectitud interior. La muralla que rodea el castillo de Cuéllar tiene, así, cinco accesos: El arco de San Basilio, también llamado puerta del Robledo; el de San Martín, junto al centro de la ciudad actual; el de Santiago, que permitía el acceso de la parte árabe a la zona noble; la puerta de la Judería, llamada así por estar integrada dentro del barrio hebreo y, por último, el arco de las Cuevas, que permitía el paso a la parte más meridional de la ciudad. La ciudadela tiene otras cinco: El arco de San Andrés, en el lado norte; el arco de Carchena o arco de San Francisco; el arco de San Pedro, que hacía de puerta principal de la villa; el arco de la Trinidad, a los pies de Santa María de la Cuesta, y el portillo de Santa Marina, que comunicaba el convento de la Trinidad con las huertas aledañas."
Aparcados en la puerta de la iglesia S.Pedro (su refectorio convertido en un restaurante.... https://refectoriodesanpedro.es/ ) subo hasta la plaza Mayor y tiro alguna foto de una población que merece ser vista con más detenimiento; monumentos tiene para aburrir y las callejuelas de la judería, etc. son interesantes...pero ese calor aquí también se nota, aún son las 19h. y las cuestas hay que hacerlasssss. https://viajology.com/cuellar-turismo-rural-segovia/
El Ayto. y la Parroquia de S.Miguel de la anterior foto, ocupan a un lado y otro el espacio de esta plaza.
"Es iglesia arciprestal; edificio fundamentalmente gótico, aunque posee elementos románicos, mudéjares y renacentistas. Las capillas conservan bóvedas de crucería y ventanas góticas y según Fernández de los Ríos, en esta iglesia se puso hacia 1395 el primer reloj de torre de España.
El retablo del altar mayor lo preside la Virgen del Rosario, atribuida a Pedro Bolduque, patrona de Cuéllar, es una valiosa obra barroca. En una pared de la nave central también alberga un cuadro de Lucas Jordán de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, procedente de la iglesia de El Salvador. Se encuentra también en esta iglesia un Cristo Yacente de la escuela de Gregorio Fernández, así como otros retablos renacentistas, barrocos y rococós, con imágenes que además de suscitar el fervor popular, son verdaderas obras de arte."
Lo dicho, este sitio merece volver...para ver la Iglesia S.Esteban, Parque arqueológico de S.Esteban, el ábside de Santiago y su puerta, la Torre de Sta.Marina, Sta.María de la Cuesta, la iglesia de El Salvador, el Museo de las Tenerías, la Casa de José Espronceda, el Palacio de Pedro I, Puerta y Muralla de Carchena o parece que incluso, la antigua Casa de Telégrafos...volveremos pero no en veranoooo.
Y nos marchamos a seguir enseñando a Ele y esta vez conociéndolo también nosotros, el Castillo de Iscar...27 min./28 km nos separan por la CL-502.
Foto sugerente a continuación, tirada por nuestra chica mayor, del sistema de riego y también de esos árboles reflejados en el retrovisor al mismo tiempo.
"Sobre las ruinas de anteriores fortalezas, dominando desde lo alto el pueblo y el mar de los pinares, se alza el castillo de Íscar. La parte más antigua conservada, probablemente de finales del siglo XIII, corresponde a restos de las murallas y a la estructura interior de la torre del homenaje, dividida en cuatro niveles de madera. Defendiendo el acceso desde el páramo, se dispuso un foso excavado en las rocas calizas.
En la segunda mitad del siglo XV se procedió a un refuerzo general de la torre, con fines defensivos y constructivos. Se edificó un cuerpo torreado, a modo de barbacana, que servía de antepuerta y acceso a la torre mediante un puente levadizo. En el lado opuesto, se añadió un gigantesco espolón defensivo, flanqueado por dos torrecillas. En una de ellas aparecen los escudos de don Pedro de Zúñiga y Avellaneda y de su esposa doña Catalina de Velasco y Mendoza, II Condes de Miranda, que permiten fechar la obra entre 1478 y 1493. Delante de este espolón se construyó una pequeña barrera artillera con tres cubos circulares y se añadieron otros cubos circulares al recinto primitivo. En el interior de la torre se construyó una bóveda de crucería.
En el primer tercio del siglo XVI, para evitar la ruina de la torre, fue preciso reforzar la bóveda de sillería con una robusta columna central y reconstruir totalmente el muro sur. Las excavaciones arqueológicas realizadas en 1998, en el extremo oriental del patio de armas, han sacado a la luz restos de muros y pavimentos de diversas estancias residenciales. Su fachada estaba formada por una galería porticada de columnas y arquerías de estilo gótico final, de principios del siglo XVI."
Dentro del castillo (abierto estaba), la Cafetería-Bar Juana La Loca y el Pub-Bar Castellum...buen sitio para cuando aprieta el calor tomarse algo en esa terraza ya montada para ello.
*Hay algunos comentarios no muy buenos, pero ahí va :
La puesta de sol nos pilla bajando del castillo, pues ahí va instantánea del momento sobre un campo de
cereal y donde se escuchaba continuamente la audición de la alarma, como una especie de tiros, contra las aves/pájaros.
Un caballo también trotaba entre nosotros y la puesta de sol y hubo video al efecto y que como sabéis no puedo subir por su gran capacidad; lo siento de nuevo.
Otro coche paró a nuestro lado y un hombre bien entendido en la materia decía que hoy en cuanto se metiera el sol, se vería el planeta Mercurio...llevaban sillas y todo, aunque iban con un par de niños y puede que fuera para ellos; allí se quedaron a nosotros aún nos quedaba un poco (39 km de nada por la CL-602) para llegar a Medina del Campo.
Hoy tocaba pizza, y la Pizzería Come y Calla (Plaza El Carmen) fue el elegido...aunque el local era muy sencillo, las críticas y las pizzas tenían buena pinta. Llegamos a la hora de la cena, y fuimos directamente en el coche.
Y no sabían mal, no...con una pizza familiar (la de la siguiente foto) nos apañamos; ahí va :
Aparcamos esta vez en la calle S.Martín más cerca del apto. (frente al Museo de Ferias), y echamos unos céntimos en la ORA porque mañana nos vamos y para bajar/cargar las maletas nos pilla mejor.
DIA 26 (viernes)
Desayunando hoy en el Bar Casino...calle Bravo, en el lateral de la iglesia Colegiata S.Antolín, y muy bueno todo...tenían churros también, para Ele. https://es-es.facebook.com/nuevobarcasino/
Los bocatines tipo flautas muy bien; mira acertamos el último día con uno...AH, la panadería del primer día también estuvo biennnn.
"Despedida y cierre" de Medina del Campo y nos vamos para "Mordor", donde hace más calor aún, si, pero antes haremos parada para comer...que esto ya sabéis que va de "viajes y gastronomía", jeje.
Parada en Tarancón;no nos cogieron el teléfono en Essentia Rest. (recomendado por nuestro amigo Pepe Sánchez) y la intuición de nuestra chica mayor siempre acierta; fue en laBodega Tío Toria; Av.Miguel Cervantes, 93 y ahí van los platos...tres flores de alcachofas confitadas como las de la foto siguiente (seguimos con el monográfico); croquetas de ropa vieja; tataki de trucha, del Pirineo decía; y un secreto de cerdo plancha.
Estábamos solos en el comedor y todo muy bien, atención, gentileza y servicio perfectos, también la comida lo estuvo; y hasta el precio, salimos a 20 eur p.p./3 personas.
Hay tarta de queso, pero es al horno ?? ... la pregunta del millón en este viaje ... ahí va foto del postre :
Y hasta aquí otro ASI NOS FUE...como puse en el encabezado, el 4/5 de nuestras vacaciones de este verano/2022; gracias por leedlo y compartidlo con vuestra gente, y espero que os sirvan estas experiencias en algún momento de vuestros viajes.
Un pequeño descanso de unos días en casa...lavadoras, etc. y nos vemos enseguida con el 5/5 por aquí.
AH, aunque la encuesta en Instagram la perdí por un 60% a 40% de los votos, a tener en cuenta que no fue tanta la diferencia y...según esas votaciones, el gorro tampoco me sentaba tan mal a mi (jeje).
A vuestra salud también, esa jarra de cerveza bien fría.
Disfrutad mucho; saludos desde Murcia.
by Chematorral
PD.:
Dos originales tik-tok de Ele, al respecto de nuestros viajes hasta hoy...espero que os gusten también :
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